走在路上不能饮食，逛街购物不能饮食，神社寺院不能饮食，……好像，在日本，“有人的地方”，就都不准饮食。

婴儿呱呱坠地，一个奶嘴就能止住哭泣。吃，人类的本能，机体的必须，带来愉悦，制造快感。最是寻常的一件事，到了日本却成了矛盾的根源。拿着饮料“逛吃逛吃”的游客，直接被店家谢绝入内；传统日式点心，足够小心了吧，却还是因为飘落几颗糯米粉惹来侧目。

就问，还有谁没有因为“吃错了”而被日本人用眼神问候？！

心里愤懑地吼出一句：在日本，是不是只要有人的地方，就不能吃东西？

 

一转头，车站便当的摊位前，大排长龙。在车厢那种封闭的空间里，不仅可以大快朵颐，甚至能转动车座方向，旁若无人地组个小饭局。不愧是小日本儿，这，也太矛盾了吧。不要给别人（包括周围的人、车站的工作人员）增加麻烦，不是已经像出厂设置一般刻进日本人的DNA吗？

有没有发现，旅行博主发出的车站便当图片美到不忍下口，但真的拿在手中，送进口里，才发现冷冰冰的盒饭实在不符合中国胃的预期。电车车厢不是公共空间吗？电车上究竟该不该饮食？出现了争议，人们通常会有三种解决态度，赞成、反对以及折衷。没有汤汁、不会散发味道、不会烫伤、冷的食物，就是日本社会给出的折衷答案。

无论刺身和寿司如何在国际社会完美地代表日料形象，日本人也绝非不喜欢热食。拉面、寿喜锅、烤肉，一样大受欢迎大行其道；换乘间隙，月台上香气四溢、立等可取的拉面店围满食客。为了最大程度降低对其他人的影响，人们依旧自觉恪守规矩，避免散发奇怪气味的食品，避免打开发出噪音的食品包装，不能随意丢弃食品包装及餐余垃圾，在周围人露出不快时停止饮食……

 

说实在的，日本的商品，普遍价格透明、物有所值。倒是车站便当，意外地华而不“实”。若加上“限定”几个字，溢价就更厉害了。务实的日本人又为何情愿为冷冰冰的车站便当埋单？

1872年，日本第一条铁道新桥－横滨正式通车。日本第一份车站便当，也在铁道通车后的几年间出现，尽管具体的时间地点，至今众说纷纭。1953年，作为拉动经济促进消费的一种举措，日本最初的车站便当大赛在大阪拉开帷幕。此后，各百货商场陆续跟进，将便当大赛延续至今。如今最受大众欢迎的车站便当，分别是横滨崎阳轩“烧麦便当”，群马荻野屋“峠之釜炊”，富山源的“鳟寿司”，群马高崎“达摩便当”，北海道阿部的“乌贼饭”。毫无疑问，每一款，都历史悠久。最小字辈的“达摩便当”，诞生于1960年，最老资格的“鳟寿司”，已经112岁了。这都不算夸张，制作“峠之釜炊”的荻野屋，从1885年就开始生产和销售车站便当，是现存日本历史最悠久的车站便当制造商。

车站便当，是日本从闭关锁国的东方小岛一步迈进近代文明的记录，小小便当盒里，盛满了崛起于亚洲跻身于世界的荣耀。一盒便当，车厢坐定，车轮向前，烦恼向后。一头牵起辉煌历史，一头连接探索旅程。对冷冰冰的车站便当的容忍和迷恋，恰是尊重他人、珍重历史的人文情怀。

对于在电车这种公共空间饮食，时至今日，日本人依然争论不休。“实在没有时间吃饭，在车厢里垫一垫肚子也是好的。”营业员最能共情外勤的苦衷。“车厢内饮食，在新加坡可是会触犯法律的。”有人态度坚决，言外之意，日本也应该跟上。另一边，也有站台悄然推出加热式便当。

有意思的是，事实上，日本至今没有任何法律法规对于电车内的饮食进行约束或限制。

社会的进步，文明的提升，应该让人类生活更便利更舒适更幸福。然而，便利、舒适抑或自由，又都必须是附设限定条件的。个体权益的无限膨胀，必然会导致社会秩序的紊乱。公共场合的饮食礼节，完全依赖于人们的自觉。说到底，到别人家做客，就得爱护人家的环境，客随主便，是不？